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Auf dem Weg nach Grönland

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Auf unserer 4.200 Seemeilen langen Nordatlantik-Odyssee überquerten wir als erste Elling E6 den Atlantik auf ihrem eigenen Grund.

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Es war die Art von Dunkelheit, bei der es schwer ist, die Grenze zwischen Meer und Himmel zu erkennen. Der Nebel war nicht hilfreich. Er kondensierte auf allem und erforderte das intermittierende Brummen der Scheibenwischer, ein Metronom für die Monotonie.

Das Tageslicht kam, aber auch das Eis. Wir hatten ein paar größere Eisberge auf dem Radar gesehen. Noch einen Tag zuvor schien das Gebiet, das wir jetzt durchquerten, auf den dänischen Eiskarten als unpassierbar zu gelten. Das Meereis von weiter nördlich an der grönländischen Küste brach auseinander und wurde vom Ostgrönlandstrom in fast festen Schollen nach Süden gesaugt.

Wir waren vor zwei Tagen aus Island aufgebrochen und nutzten das enge Wetterfenster im Juli zwischen Grönland und Island. Die wochenlange Nebel- und Wolkendecke hatte alle aktuellen Satellitenfotos unbrauchbar gemacht, und wir setzten darauf, dass ein abflauender Nordsturm das Meereis in der Nähe des östlichen Eingangs zum Prinz-Christian-Sund, einem zusammenhängenden Fjordsystem, das eine Binnenpassage über den Boden Grönlands bildet, aufbrechen würde. Wenn wir keinen Durchgang finden würden, wären wir gezwungen, etwa 250 Seemeilen weiter zu fahren, um Kap Farewell auf dem Grund Grönlands zu umrunden, einem Ort, an dem Nebel, Eis, Strömungen und Stürme oft die gefährlichsten Meeresgebiete der Welt bilden.

Als ich das Radar und das FLIR-Wärmebild auf dem Multifunktionsdisplay überprüfte, setzte mein Herz einen Schlag aus - oder vielleicht drei. Ich nahm den Gashebel in die Hand, legte den Rückwärtsgang ein, um die Fahrt zu stoppen, und dann den Leerlauf, weil ich befürchtete, dass sich Eis zwischen dem Rumpf und den Propellerblättern festsetzen könnte. Auf dem FLIR-Display, das zwar nicht die Reichweite unseres Radars hatte, aber Eis erkennen konnte, erschienen helle weiße Strudel, die uns genügend Zeit gaben, den Kurs zu ändern. Auf unserer 4.200-Seemeilen-Odyssee über den Nordatlantik und durch einige der entlegensten Gewässer der Erde hat sich das System mehrfach bewährt.

Auswahl eines Schiffes

Die Liste der Motorboote unter 70 Fuß, die sich für Abenteuerreisen in den hohen Breitengraden eignen, ist klein, und sie ist noch kleiner, wenn das Boot auch als Wochenendboot in den heimischen Gewässern von Maine dienen soll. Im November 2022 entschieden wir uns für eine Elling E6. Es handelt sich um eine 65 Fuß lange, selbstaufrichtende Halbverdränger-Yacht mit einer Heckgarage für ein Jet-Tender, einem Ersatzmotor mit eigener Welle und Schraube, der bei Bedarf eine Geschwindigkeit von über 16 Knoten erreichen kann, und einem mit Kevlar verstärkten Rumpf. Außerdem war die Werft bereit, mit uns an einer ganzen Reihe von Modifikationen für unsere Abfahrt in die Arktis im Sommer 2023 zu arbeiten.

Wir wollten das Boot auf seinem eigenen Grund über den Atlantik nach Maine zurückbringen und hofften, dies in arktischen Gewässern auf der Wikingerroute über Island und Grönland zu tun, nachdem wir die Produktionsstätte in Holland verlassen hatten. Auf dieser Route sind die Dienstleistungen bestenfalls spärlich, und ein hohes Maß an Autarkie ist entscheidend. Daher bestand eine der wichtigsten Änderungen darin, dass wir zwei TV-Satellitenkuppeln entfernten und einen neuen Elektronikmast für wichtige Geräte wie die Starlink-Satellitenschüssel, die FLIR-Wärmebildkamera und den Perko Solar Ray-Suchscheinwerfer entwarfen. Außerdem fügten wir eine zweite Ankerwinde (ein elektrisches Modell neben der hydraulischen), einen Wassermacher und ein Kraftstoff-Poliersystem hinzu. Ich überwachte den Prozess als Kapitän, was zahlreiche Reisen im Herbst und Winter in die Niederlande bedeutete.

Einige Tage vor unserer Abreise fügte die Elling-Werft Bücherregale im Salon hinzu, und am 3. Juli tauften wir die Archimedes und ließen sie vom Travelift in den Mass River hinab, wo wir den Anschluss an den Rhein herstellen und bis zur Nordsee fahren würden.

Die Reise beginnt

Nach einem feierlichen Abendessen etwa 20 Minuten von der Werft entfernt in der ummauerten Stadt Heusden wachten wir am nächsten Morgen auf und fuhren über Rotterdam zur Nordsee. Die Meilen und Stunden vergingen wie im Flug, und unsere Aufmerksamkeit richtete sich zunehmend auf ein sich entwickelndes Tiefdruckgebiet im Ärmelkanal. Anstatt eine gemütliche Nacht in Den Haag zu verbringen, fuhren wir in die hereinbrechende Dunkelheit hinein und sahen dem stärksten Sommersturm entgegen, der in den Niederlanden je aufgezeichnet wurde. Ich richtete unseren Bug in Richtung Lowestoft, England, und nutzte alle 900 Pferde unseres Volvo D-13, um die etwa 100 Seemeilen mit einer konstanten Geschwindigkeit von 15 bis 16 Knoten zu bewältigen. In den frühen Morgenstunden, als wir uns Lowestoft näherten, wurden wir von wütenden Brechern, peitschendem Regen und stürmischen Winden flankiert. Wir hatten die richtige Entscheidung getroffen.

Eine weitere schnelle Fahrt brachte uns die Ostküste Großbritanniens hinauf zum Fluss Tyne, wo wir uns für die Abfahrt vor der Morgendämmerung bereitmachten, um die 250 Meilen bis zu den Orkney-Inseln zu schaffen, bevor es dunkel wurde. Die Reisegeschwindigkeit der Elling war ein echter Vorteil, und wir erreichten die Orkney-Inseln, als die Sonne kurz vor der Sonnenwende unterging. An unserem zweiten Tag auf den Orkney-Inseln machte ich meiner Partnerin Haley, die eine gehörige Portion schottisches Blut in ihren Adern hat, auf einem langen Spaziergang zu der berühmten Whiskey-Brennerei in Scapa einen Heiratsantrag. Wir feierten und brachen dann am nächsten Tag zu den Färöer-Inseln auf, einem weiteren langen Tag, der uns zum ersten Mal auf das offene Meer führen sollte.

Die Färöer Inseln

Die Färöer sind ein bemerkenswerter Archipel mit dramatischen Klippen und Wasserfällen inmitten smaragdgrüner Berge und Weiden, die Hunderte von Metern in die sturmgepeitschte See fallen. Die Gezeiten sind nicht allzu stark, wohl aber die Strömungen, die mit mehreren Knoten in beide Richtungen fließen. Sie erzeugen Strudel und stehende Wellen, die nicht zu unterschätzen sind.

Wir landeten in Tórshavn, der Hauptstadt. Es ist eine moderne kleine Stadt, die zwischen zwei steilen Hügeln eingeklemmt ist und unter dem Druck der modernen europäischen Einflüsse und der alten nordischen Lebensweise steht. Wir genossen das fast unendliche Tageslicht, aber ich stellte mir vor, wie anders es sein muss, wenn die Winterstürme anklopfen und die Sonne kaum über den Horizont ragt.

Tórshavn beherbergt auch eines der besten Kunstmuseen, die ich je besuchen durfte. Es ist nicht übermäßig groß, aber es ist wunderbar mit färöischer Kunst ausgestattet, ein echtes Zeugnis für die Stärke und Lebendigkeit der lokalen Kultur. Nach ein paar verregneten Tagen, an denen wir gut gegessen und uns auf den gepflasterten Straßen der Stadt die Beine vertreten hatten, warteten wir immer noch auf ein Wetterfenster, um nach Island überzusetzen, und so erkundeten wir noch ein wenig mit dem Boot.

Bei steifem Nordwind war die Fahrt zur Insel Vágar gut geschützt, und wir fanden einen Betonsteg, an dem wir im Hafen von Miðvágur anlegen konnten. Die Wanderung zum See Sørvágsvatn war wunderschön. Auf dem grasbewachsenen Boden rund um den sichelförmigen See liefen Schafe umher. Hier und da wirbelten ihre Haarbüschel wie Steppenläufer umher, die vom Wind verweht wurden, nachdem sie Tausende von Kilometern des offenen Ozeans überquert hatten, bevor sie auf diesen winzigen Archipel stießen. Weiter hinten offenbarten die Klippen am Meeresufer eine Landschaft, die von Menschenhand scheinbar unberührt blieb.

Zurück in Tórshavn ließen wir uns Diesel liefern, füllten unsere Frischwassertanks auf und aßen unsere letzten Bissen an Land, bevor wir die fast 400 Meilen nach Island zurücklegten.

Auf dem Weg nach Island

Unser ursprünglicher Plan war, nördlich von Island zu fahren, aber wie viele unserer Wetterfenster auf dieser Reise war auch das, in das wir fahren wollten, klein. Es wäre besser, so schnell wie möglich in den Windschatten von Island zu gelangen, als uns in einen aufkommenden Nordwind hineinzukämpfen. Also wollten wir unterhalb von Island Schutz suchen und nach Westen zu Vestmannaeyjar laufen, einer Inselgruppe vor der Südwestküste des Landes.

Unser letzter Blick auf Färöer war der Leuchtturm bei Mykines, dem westlichsten Punkt der Inselkette. Trotz seiner Schönheit beschäftigte uns sofort die herannahende Linie stehender Wellen, die sich quer über unseren Weg schlängelte und dann in beiden Richtungen am Horizont verschwand. Sobald wir die steilen, kurzen Gezeitenrippen hinter uns gelassen hatten, trat eine unangenehme Seegangsbreite von 6 bis 8 Fuß in den Vordergrund. Glücklicherweise ließ der Wind nach, und wir gingen davon aus, dass sich die See im Laufe der Nacht beruhigen würde.

Wir einigten uns auf eine Reisegeschwindigkeit von 12 Knoten für diese Überfahrt, eine 32-stündige Nonstop-Reise. Die Elling erwies sich als sehr seetüchtig und glitt bequem über die Wellen. Sogar der Autopilot hielt den Kurs unter unklaren Bedingungen - ein echtes Zeugnis für Elling und die niederländische Designfirma Vripack, die den Rumpf entworfen hat. Der optionale Gyrostabilisator von Seakeeper trug ebenfalls dazu bei, dass sich die Besatzung wohlfühlte.

Noch immer Meilen von Vestmannaeyjar entfernt, tauchte eine Gruppe von Grindwalen neben uns auf. Als wir kurz darauf zum Horizont blickten, stellten wir fest, dass wir über den Wolken tatsächlich die Berge und Gletscher sahen, die Islands südliche Eiskappe bildeten. Jetzt, 1.000 Seemeilen nach unserer Reise, gab diese Landung der Besatzung ein kollektives Gefühl der Erfüllung. Das Boot und die Besatzung waren gefordert, und gemeinsam sahen wir nun zu, wie sich riesige eisbedeckte Berge vor unserem Steuerbordbug in den Himmel erhoben.

Unsere Zeit in Island war kurz, aber besonders. Leider waren die Eigner der Yacht und ihr Sohn aus beruflichen Gründen gezwungen, in die Vereinigten Staaten zurückzukehren, während Grönland nur ein Wetterfenster entfernt war. Es wurden Tränen vergossen und Umarmungen ausgetauscht, als wir uns bemühten, ein drittes Besatzungsmitglied zu finden. Ein langjähriger Freund und ehemaliger Schiffskamerad erklärte sich bereit, sich uns anzuschließen, während wir die letzten Vorbereitungen trafen: Treibstoff, Verbrauchsmaterial und eine letzte Fahrt zur Thermallagune. Ich verbrachte endlose Stunden damit, die Trends auf den Eiskarten und in den Wettermodellen zu beobachten. Die Eiskarten waren zwar nicht vielversprechend, aber die Tendenz ging in die richtige Richtung.

Das Land der Mitternachtssonne

Wir drehten unseren Bug nach Westen, und zum ersten Mal seit dem Verlassen der Niederlande hatte unser Kurs ein Element des Südens in sich. Unsere Wünsche waren in Erfüllung gegangen, das Packeis war aufgebrochen, und wir hatten freie Bahn zum östlichen Eingang des Prinz-Christian-Sunds. Wir steuerten Archimedes von Hand durch die Scholle und waren sehr erleichtert, dass wir es vor Einbruch der Nacht in den Schutz des Sunds schaffen würden.

An einer verlassenen Wetterstation legten wir an einem alten Betonsteg an und befestigten die Leinen an rostigen Bolzen und Pollern aus längst vergangenen Zeiten. Die untergehende Sonne schien durch die Blütenblätter der arktischen Blumen, und die verfallenden Schöpfungen der Menschheit erzählten Geschichten aus vergangenen Tagen. Sobald wir sicher waren, gossen wir ein wenig Scapa-Whiskey in unsere Gläser, fügten Eis aus dem Meer hinzu und stießen mit einer Träne und einem Lächeln an. Grönland hielt uns sanft in seinen Armen. Abgesehen von der Sorge, dass ein neugieriger Eisbär in der Nacht anklopfen könnte, legten wir uns in unsere Betten.

Bald darauf rasselten die glänzenden Glieder unserer Edelstahl-Ankerkette über die Bugrolle und glitten in das gin-klare Wasser des Hafens von Aappilattoq. Dieses winzige Dorf ist auf dem Landweg nicht zu erreichen, es liegt in einer Bucht am Fuße eines Berges an einer Biegung des Sundes, dem Schnittpunkt zweier Fjorde, die zwei Meere auf dem Grund der Landmasse miteinander verbinden. Kleine Häuser klammern sich an die Felsvorsprünge und den felsigen Boden, oft mit Seilen, Bolzen und Ketten befestigt... Wir wurden als Besucher herzlich willkommen geheißen. An der Anlegestelle legte ein Skiff mit zwei Männern, zwei Fischen und einer Robbe an. Auf einem unbefestigten Weg beobachtete ein alter Mann eine Gruppe von Kindern, die einen ramponierten Fußball kickten. Näher am Wasser gab eine kleine Fischfabrik den Grund für die Existenz des Dorfes an. Zwischen den Häusern wachte eine gut erhaltene Kirche über das Dorf und einen kleinen Friedhof. Hier ist der Diesel das Lebenselixier. Er treibt die Generatoren an, das Licht in der Fischfabrik, die Kasse im staatlich subventionierten Laden.

Zurück im Prinz-Christian-Sund fuhren wir weiter in Richtung Osten nach Nanortalik, einem Fischerdorf, das auch auf dem Landweg vom Rest Grönlands abgeschnitten ist. Nanortalik beherbergt ein hübsches Museum (das beste, das wir in Grönland gefunden haben), und es gab Lebensmittel und Diesel. Es gab einen Dockplatz, der jedoch für Handelsschiffe ausgelegt war, ein guter Platz für angemessene Fender.

Nach einem Sonnentag und einem Nebeltag waren wir bereit, weiterzufahren. Schon bei der Planung der Route hatte mich Unartoq in seinen Bann gezogen, eine kleine, unbewohnte Insel mit einer Reihe heißer Quellen, die einst von Wikingern genutzt wurden. Die Becken sind etwa drei Meter tief, haben einen Sandboden und Steinwände. Die Wasserblasen kommen aus der Tiefe und werden nicht durch vulkanische Hitze erwärmt, sondern durch die Reibung der aneinander reibenden Schichten der Erdkruste.

Die Annäherung ist eine Kombination aus knifflig und einfach. Mein bester Rat für die Navigation in Grönland ist, immer vorsichtig zu sein. Da es nicht viele Peilungen und Karten gibt, muss man das Echolot genau im Auge behalten und nach Stellen Ausschau halten, an denen die Meeresoberfläche unruhig aussieht. Im Zweifelsfall sollte man langsam fahren.

Wir stachen in eine kleine Bucht an der Nordwestküste der Insel. Eine Untiefe schützte unseren Ankerplatz und lenkte die größeren Eisberge, die durch die vorherrschenden Südwinde nach Norden in den Fjord getrieben wurden, ab. Ein wunderschöner, halbmondförmiger Sandstrand mit aufgetürmten Felsbrocken schlängelte sich dem Meer entgegen. Es war ein schöner Ort, um barfuß zu laufen. Wir schwammen vom Heck des Schiffes aus mit Eisbergen und Bergen im Hintergrund.

Ein großes, graues Kriegsschiff ragte durch den Nebel in den Himmel. Später erfuhren wir, dass es einen Aufklärungsauftrag hatte: Es sollte die Tiefen kartieren und die Gefahren aufspüren. Neue Karten mit eingezeichneten Felsvorsprüngen und Untiefen werden folgen und dieses Land vielleicht für andere unerschrockene Reisende zugänglicher machen.

Auf dem Heimweg

Unser nächstes Wetterfenster rückte näher. Mit einem Gefühl des Zögerns und der Aufregung machten wir uns auf den Weg nach Qaqortoq, der größten Stadt im Süden Grönlands. Wir brauchten Diesel, und der Treibstoff hier schien am ehesten die wenigsten Schadstoffe zu enthalten. Danach ließen wir Grönland hinter uns und fuhren zu unserer Familie, unseren Freunden und dem Rest des Sommers in Maine.

Die Überfahrt nach Labrador verlief weitgehend ereignislos. Das nach Norden fließende Eis war eine ständige Gefahr, aber auch hier erwies sich die FLIR-Wärmebildkamera als äußerst wertvoll, ebenso wie das Starlink, mit dem wir ständig Zugang zu aktuellen Wetter- und Eisberichten hatten. Etwa 54 Stunden, nachdem wir in Grönland die Leinen losgemacht hatten, stießen wir in Battle Harbor auf Labrador in den kanadischen Maritimes mit ihnen an. Wir hatten den Atlantik überquert und waren damit die erste Elling E6, die dies tat.

Ich verabscheue Zeitpläne auf Schiffen, aber jetzt hatten wir einen. Unser Schiffskamerad hatte einen Flug von Halifax aus geplant. Das und die Tatsache, dass wir nicht in der Lage waren, den Zoll vor Südneufundland zu passieren, zwang uns, hart nach Süden zu fahren, in die unangenehme Straße von Belle Isle. Wir hatten unsere Passnummern angegeben und ein mündliches OK für die Suche nach einem Unterschlupf auf unserem Weg nach Süden erhalten, aber es war weder einfach noch lustig. Tatsächlich war es eines der rauesten Wetterverhältnisse, die wir auf der gesamten Reise erlebt hatten.

In Cape Breton verabschiedeten wir uns von unserem Freund und begrüßten meinen 10-jährigen Sohn Eifion sowie Haleys Mutter Kathy an Bord. Die Bras-D'or-Seen boten uns ein paar Tage der Erholung. Die Bäume und das warme Wasser erinnerten uns an zu Hause, und wir wussten, dass Midcoast Maine gar nicht so weit weg war. Wir besuchten ein paar Museen in Nova Scotia, bevor wir für unsere letzte Nacht unterwegs nach Westen abbogen.

In der Bay of Fundy herrschte hoher Seegang bei ablaufender Flut und aufkommendem Sturm, aber mit 16 Knoten machte die E6 Hackfleisch aus diesen Bedingungen. Am Morgen regnete es so stark, dass wir nicht sagen konnten, wo das Meer aufhörte und der Regen begann, aber das war egal. Wir waren zu Hause.

Unsere Reise war das, was viele Bootsfahrer als einmalig im Leben bezeichnen, aber ich hoffe, dass ich das alles noch einmal erleben werde.

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